Popularizado a mediados de 1960 por autores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke en su novela
Las Fuentes del paraíso, un ascensor espacial permitiría transportar material de forma económica y casi sin coste añadido de la tierra al espacio. Actualmente se utilizan lanzaderas o shuttles para ese propósito.

La primera pregunta que nos viene a la mente es como podría funcionar semejante artilugio si no tenemos de donde colgar el cable de ascensión. Curiosamente la solución a este primer problema ya fue resuelta por la ciencia hace algunas décadas: Cualquier objeto en órbita geosíncrona (36.000 Km de altura sobre el nivel del mar) tiende a moverse en una eterna caída circular en torno a la tierra, quedando la fuerza de la gravedad anulada por la velocidad de giro del dispositivo. Así, colocando el centro de masas del conjunto del ascensor en el punto exacto, éste quedaría en suspensión. Es el mismo principio que usan muchos de los satélites meteorológicos que funcionan a día de hoy, pero a una escala mucho mayor.

Pese a todo, el mayor impedimento a la hora de construir el ascensor espacial sería la utilización de materiales lo suficientemente ligeros y resistentes como para sustentar su propio peso desde la superficie hasta la órbita terrestre. Cuando en 1960 el ruso Yuri Artsutanov propuso la idea del ascensor espacial, ya predijo que con la actual tecnología de materiales sería imposible crear la conexión tierra-espacio. Sin embargo, desarrollos recientes en ciertos materiales como los nanotubos de carbono han reabierto el debate sobre la viabilidad del proyecto.

Así pues el sueño no parece inalcanzable. Existen numerosas vías de investigación en muchas empresas públicas y privadas que aportan ideas a la construcción de un ascensor espacial. Para saber más al respecto se puede visitar www.spaceelevatorblog.com, página dedicada a la investigación y desarrollo de los montacargas espaciales.

Una vez se llega a Nikko, se puede coger un autobús hasta la zona de templo o andar diez minutos. Nosotros, pese al frío, pateamos los 3 kilómetrejos que separan el núcleo del pueblo hasta la zona de los templos. Una vez en el recinto conviene comprar un ticket combinado para ver todos los templos y no tener que pagar por separado cada uno. Entre todos los templos que visitamos, me quedo con el templo y la tumba de Ieasu Tokugawa, también conocido como Tōshōgū. Dentro del recinto de dicho templo se pueden encontrar bastantes curiosidades, como pequeñas esculturas de los tres monos sabios, o una talla en relieve de un pequeño gato durmiendo, que según cuentan, parece tan real, que se creía que era un felino de verdad. Además también se pueden subir unas escaleras bastante empinadas que llevan a la tumba del Shogun, pero hay que pagar unos 500 Yenes extra.

Talla de los tres monos sabios en el templo de Tōshōgū

Relieve de gato durmiendo a la entrada de la tumba del Shogun.

Un poco más al oeste se encuentra la tumba de otro Tokugawa. Esta vez se trata del nieto del primer Shogun, Iemitsu. El templo es más pequeño, pero más tranquilo y bonito, y se respiraba serenidad. Aquí compramos algo de incienso y decidimos que ya teníamos suficiente de templos por mucho tiempo. Tras hacer una parada para comer algo de Yakitori en un famoso (y barato) restaurante llamado Hippari Dako, regresamos a la estación.

Entrada del templo de Taiyunbiyo.

Ya que me dispongo a hablar de compras, que por cierto es lo que hicimos en estos dos días, quisiera desmontar un mito sobre Japón, y es que, al contrario de lo que cree la gente, no es un país caro (no es caro si no buscas lo caro, claro está). Para haceros una idea, la comida es más barata que en muchos lugares de España. Por precios que oscilan entre los 900 y 1500 yenes (de siete a nueve euros) puedes comer un tazón de arroz, otro de Ramen, y un plato de Yakitori (brochetas de pollo) o Tempura (fritura de pescado u otro tipo). Los precios del metro oscilan entre los 160 y los 320 Yenes (uno y dos euros), dependiendo del número de paradas que se realizan. La habitación doble en un hostal de Tokio son unos 50 Euros, pero suelen tener baño propio y todas las comodidades de un hotel de 3 estrellas de por aquí. Finalmente, la electrónica es más barata solo en determinados artículos, como las consolas de videojuegos, los productos de Apple y, sobre todo, las camaras fotográficas.

Habiendo aclarado esto, nuestro paseo por los barrios de Den Den Town (Osaka) y Akihabara (Tokyo) dió el siguiente resultado:

• Una consola Playstation 3 de 40Gb – 36000 Yenes – 210€ aprox. La consola es japonesa y su salida de Video es NTSC, pero por lo demás, los menús pueden ponerse en castellano sin problema. La compatibilidad de juegos es, de momento, del 100%. Esto se debe a que los juegos son Region Free (hasta fecha de hoy, cruzemos los dedos). Para los DVD y los Blue Ray dependerá de si están limitados por regiones o no. De momento el 70% de películas en Blue Ray son Region Free.
• Un Servidor Linux KuroboxPro – 20000 Yenes – 120€ aprox. Lo necesito para servir paginas Web y para almacenamiento NAS.
• Una Fonera – 1950 Yenes – 12€ aprox. Si, lo se, es curioso,me he comprado un producto Español en Japón, pero es que estaba bastante más barata que aquí, que se le va ha hacer.

Como podéis observar la compra es suculenta, pero creo que merece la pena viendo los precios. ¡Ah! ¡Si pensáis ir a Japón, tened en cuenta que una compra de más de 170€ supone el pago de impuestos en la aduana!

¿Adicto a la tecnología? No. Tecnomante.

Habiendo leído ya un poco sobre la historia de la ciudad, esperábamos ver una metrópolis tecnológica y urbanísticamente avanzada, y en parte no nos defraudó. Digo en parte, porque algunos tranvías que aún funcionan datan de 1907, cedidos por los alemanes antes incluso de la primera guerra mundial. Con todo, nuestro paseo comenzó desde la estación de trenes hacia el museo de arte contemporáneo de Hiroshima, el cual no visitamos por lo apretado de la agenda. Donde si hicimos un alto obligatorio fue en la librería contigua al museo, dedicada íntegramente al manga. Si, tres pisos de manga. Y gratuito. El sueño del otaku hecho realidad.

Si, es una escultura. Al menos eso decía la etiqueta…

Manga a raudales.

Dejando atrás el bosquecillo donde se encontraban ambos edificios, caminamos un cuarto de hora a través del paseo de la paz hasta llegar al memorial peace museum. Aquí hicimos un alto para comer antes de meternos de lleno en La Historia. Para entrar hay que pagar algo anecdótico (50 yenes, unas 50 pesetas) y merece la pena aunque solo sea para ver los horrores del armamento nuclear. Después de pasar por el museo uno se replantea – una vez más – el sin sentido de la guerra, y sobre todo, si el hecho de que tengamos como vencedores “a los buenos”, es decir, a los aliados, no sea una de tantas mentiras que nos han contado. Cierto es que los nazis hicieron cosas horribles asesinando a 6 millones de judíos, pero, los aliados mataron en una semana a casi medio millón de japoneses, y poco se ha hablado al respecto. Pocas películas han tocado el tema, casi no ha habido ninguna mención de arrepentimiento a lo largo de los años por parte del bando ganador, y apenas unas lineas en los libros de historia para recordar la masacre. Es un tema casi tabú del que quiero escribir en el futuro con un poco más de detalle.

Museo de la Paz.

Cenotafio en memoria de los fallecidos. En una inscripción se leía:”Reposamos aquí en paz para que nunca se vuelva a repetir el Mal”.

Alrededor del museo existen otras construcciones que han de visitarse si va uno a Hiroshima: El domo que sobrevivió a La Bomba, la escultura a Sadeo Sasaki , o el propio parque de la paz, todo ello a tiro de piedra desde el museo.

Dirigiendo nuestros pasos hacia el norte nos encontramos con el castillo que vigila la ciudad. El castillo fue construido originalmente en el siglo décimosexto por el clan de Mori , en un claro desafío al shogunato de Ieyasu Tokugawa. El castillo es precioso y el interior es bastante entretenido. De hecho, de entre todos los castillos que llegamos a ver en nuestro viaje, a mi este fue el que más me gusto. He aquí algunas imágenes:

Los samurais construían castillos de madera y piedra.

Punta de lanza de un samurai.

Este es un samurai que me encontré dentro del castillo ;-P

Tras 5 minutos de paseo bajo la lluvia (menos mal al cutre-paraguas que nos cedieron gustosamente en el hotel), visitamos los jardines japoneses de Shosei-en. Yo, a decir verdad, antes del viaje a Japón no era muy dado a los jardines, pero después de ver los de Nanzen-ji y Shosei-en, me declaro fan número uno de estos. Una autentica pasada. Además tuvimos la suerte de estar solos, lo que nos permitió sacar un montón de fotos sin que nadie nos molestase.

Paisaje del Jardín.

Finalmente, tras una frugal comida en un franquicia de comida rápida por todos conocida, fuimos a ver el castillo de Nijo-jo. Construido en 1603 como residencia oficial en Kyoto de Tokugawa Ieyasu, el primer Shogun Tokugawa, es un castillo amurallado que contiene estancias muy curiosas. El suelo de todo el edificio principal esta compuesto de una tarima a la que denominan suelo del ruiseñor, que cuando pisas sobre ella, cruje. Pero cruje de forma peculiar, porque el ruido parece el trino de un ruiseñor. Lo hacían así para que cualquier intruso que se adentrase en el castillo con malas intenciones fuera descubierto por sus pasos. Yo había leído algo acerca de esto en una serie de libros llamado Leyendas de los Otori, pero me sorprendió el hecho de encontrarme este suelo aún funcionando después de 400 años.

Castillo del Nijo-jo

Otro detalle del castillo.

Tras el breve viaje, y una vez en Kyoto, decidimos ir hacia la zona de Nanzenji. Situada al suroeste de Kyoto, en este lugar se encuentra la mayor parte de los casi 2000 templos que tiene la ciudad. El lugar estaba atestado de gente, pero pudimos visitar con relativa tranquilidad dos de los jardines japoneses más bonitos que hemos en nuestro viaje: el de Tenjuan y el de Konchi-in.

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Humor amarillo a la inversa: occidentales en las zamburguesas.

Jardín Japonés de Tenjuan.

Después de tanto templo nos entro hambre y nos pusimos las botas en un restaurante tradicional Japonés en el que, por cierto, se rieron bastante de nosotros al ver los malabarismo que hacíamos al comer con palillos. De todos modos el sashimi y las dos porciones de tempura estaban para chuparse los dedos.

Cargadas las energías, fuimos de safari fotográfico en busca y captura de alguna Geisha que pasase por la zona de Gion y/o Pontocho. Desgraciadamente no hubo suerte y no tenemos registro en cámara alguna.

En principio nuestra idea era alojarnos en Kyoto, pero no encontramos plazas hoteleras libres, así que reservamos habitación en el hotel Nissei de Osaka, a solo 20 minutos de Kyoto. El hotel es correcto aunque la habitación huele a tabaco y el aire acondicionado hace un ruido de mil demonios. De todos modos el precio es muy asequible y además incluye desayuno.

Una vez dejamos las cosas en el hotel salimos disparados a la estación de metro de Namba en dirección al acuario, pues después del viaje disponíamos poco tiempo para ver la ciudad. El acuario de Osaka es bastante grande, y tiene hasta un tiburón ballena, que a juzgar por su tamaño debe ser bastante joven, pero que aun así impone lo suyo. Cuelgo una colección de imágenes que tome en el acuario:

Tiburón pequeño en el acuario.

Un pez raya fantasmal.

Una medusa luminosa.

El resto de las fotos en el sitio de siempre.

Siguiendo el trayecto que hicimos el día 2, nos dirigimos hacia la zona de Marunouchi buscando una estatua de Godzilla de la que habla la Lonely Planet, pero ni rastro. En vez de ello giramos hacia el este en busca del distrito financiero en el que se encuentra la bolsa y las principales compañias del estado.

A la tarde cambiamos de tercio y tiramos hacia la zona costera de Odaiba, en la que se encuentra la sede de Fuji tv, una de las televisiones nacionales más importantes. Odaiba (お台場) (a veces llamada Daiba) es una isla artificial en la bahía de Tokio, en Japón. Fue construida en 1853 por el shogunato Tokugawa, y consistía en una serie de seis fortalezas destinadas a proteger Tokio de ataques vía marítima. En japonés, la palabra Daiba se refiere a las baterías de cañones colocadas en las fortalezas.

Sede futurista de Fuji TV.

Tras seguir la vía del tren decidimos subir a la noria que se encuentra a la salida de Odaiba, detrás el museo de nuevas tecnologías y justo antes del puente Rainbow, desde la cual pudimos observar parte importante de Tokio.

Vista desde la noria de Odaiba

El jueves visitamos por la mañana Shibuya y Shinjuku por segunda vez. El día en que llegamos también recorrimos estos barrios, pero íbamos tan zombis debido al jet-lag que apenas nos enteramos de nada. Esta vez nos dedicamos a patear un poco mas a fondo la zona. Shibuya es todo lo que uno se espera de Tokio: Grandes edificios, carteles luminosos, colegialas con faldas que hacen sonrojarse a uno, y un montón de Japoneses horteras paseando y comprando. Entramos en el famoso edificio Shibuya 109 junto al cruce de mismo nombre, subiendo hasta la ultima planta y alucinando con la ultima moda Tokiota. También aprovechamos para visitar el parque Yoyogi a ver si cazábamos a alguien haciendo Cos-play, pero al ser jueves no tuvimos la suerte de ver a ningún friki (a parte de nosotros, claro). De todos modos, el parque era bonito, así que aprovechamos a hacer algunas fotos.

Meditando en el parque Yoyogi.

El paseo de Shinjuku fue algo mas sórdido. Callejeamos por lugares como Kabukicho, en los que se vendía sexo. Lo curioso es que vimos grupos de jóvenes vendiéndose a mujeres o a otros hombres, y no al contrario. Además la calle no daba demasiado miedo, era como otras, pero con hoteles con nombres mas llamativos como, por ejemplo, Hotel X. Pasamos de largo y llegamos a un parque al que no entramos, mas que nada porque no encontramos la entrada :-P

Tras comer algo nos dirijimos a Roppongi, el barrio de moda para los jóvenes que salen de marcha. La primera parada la realizamos en Roppongi Hills. Roppongi Hills (六本木ヒルズ, Roppongi Hiruzu^?) fue construida por el magnate de la construcción Minoru Mori. El complejo incluye espacio de oficinas, departamentos residenciales, cafés, restaurantes, salas de cine, un museo, un hotel, un estudio de televisión, un anfiteatro al aire libre y varios parques. En el centro, se encuentra la Torre Mori, de 54 pisos y 238 m. La construcción del complejo llevó diecisiete años, y Roppongi Hills fue inaugurado el 23 de abril de 2003. Una sobrada, vamos. Además el distrito es famoso por ser el lugar de rodaje de Lost in Translation. Y con esto y un bizcocho nos fuimos a nuestro Ryokan a dormir.

Torre Mori y estatua Mama de Louis Burgeois

A través de la línea Yamanote, de la que ya hablamos ayer, se llega a la estación de Asakusa, en la zona noreste del núcleo urbano de Tokio.

Estación Asakusa, zona noreste de Tokio.

Asakusa es conocida por albergar una gran cantidad de monumentos y templos del periodo Edo ((江戸時代, Edo jidai^?). El más famoso sea probablemente el templo Sensoji, al que se accede a través de la calle Nakamise, un pasadizo lleno de comercios típicos con souvenirs y comida típica Japonesa.

Pagoda de 5 pisos en el templo de Sensoji

Paseo Nakamise

Después de dar un breve paseo por el barrio, hemos emprendido una pequeña caminata de unos 20 minutos hasta el distrito de Ueno, en el que se encuentra el primer parque de Japón. El Parque Ueno (上野公園, Ueno Kōen^?) es un espacioso parque público al norte de Tokio. Este se encuentra en el lugar donde antes estaba el Kan’eiji, un templo asociado de forma cercana con el Shogunato Tokugawa, quienes construyeron el templo para vigilar el Castillo Edo contra el noreste. El templo fue destruido durante la Guerra Boshin. Dentro hemos visitado el templo de Toshogu, y aprovechando que dentro del parque se encuentran gran cantidad de museos, hemos decido visitar una exposición sobre el clan Tokugawa en el museo nacional.

Marco Pantani reencarnado en un Percusionista Japones.

Niños comiendo en el Parque Ueno.

Espadas de la época Tokugawa. La más cercana es una Katana, la del fondo una espada Tachi.

Como todos los días, el resto de las fotos aquí.